2019年度の星見

入門機として数が出ているER-114Mをポタ赤化してみた

この赤道儀は自作のモータドライブを取り付けやすい構造である。

SW3-PCも同じ構造であるが極軸を回してもウォームギアは同じ位置に固定されており、工作が容易である。

できるだけ安く、簡単に手間を掛けずに改造したいので、ホームセンターで材料を調達しました。

アルカスイス規格のクランプは、内径60mmの塩ビキャップに付属の1/4インチねじで取り付けてます。

その塩ビキャップにピッタリ収まる円形の板がホームセンターにありました。鏡筒バンドは４本のボルト(6ミリ径)で

取り付けられており、これは簡単に外れます。そのネジ穴を利用して円形の板(60ミリ径)をボルト止します。

※このあたりの穴あけ作業に電気ドリルが必要となります。

円形の板を取り付けたら、これに塩ビキャップを被せ側面からビスで止めて完成です(予めクランプは付けておくこと)。

あと、面倒なのは工作ではなく歯車の入手でしょう。今回はレインボープロダクツの平ギヤ、歯数30、穴6ミリ、モジュール1

というものをモノタローで購入しました。400円程度ですが送料がかかるので、今後必要なものをまとめ買いしました。

電源部はPWMコントローラの完成パーツをアマゾンで購入すれば、ハンダ付けも不要です。今回の工作では

ハンダ付はモータの電極２箇所だけでした。工作自体は半日も掛かりませんが、ここに至るまでのアイデアと

材料の調達には時間が掛かりました。これで廃棄寸前の赤道儀が生かされるのではと思ってます。

モーター＆減速ギアは、タミヤの４速クランクギヤが一番低速（約2.5rpm）になるので、これを使用する。

0.5倍速～１倍速までPWMコントロールする。電源は単３電池を３個で約4,5V。

モータ出力軸に目印のテープを貼って１回転する秒時を測る。22秒で１回転するようにPWMで調節した。

それが１倍速になる、あと44秒になるボリューム位置も求めて印を付ける。これが0.5倍速駆動。

最終的には実際に星を追尾してボリューム調節する。

赤道儀の微動はフレキシブルハンドルは使わず、全てツマミに替えている。このつまみ、オーディオアンプなどを

廃棄する時に外しておいたものが役に立っている。がらくた箱で何十年も眠っていたやつだ。

電動駆動するのに要した材料費は、電源部(PWN含む)500円、モーター500円、平ギア&ウォームが500円ほど

☆　追尾するモーター回転数の決め方　☆

仮に赤道儀のウォームホイール歯数が144枚だったとする。これが24時間(1440分)で一回転すればOK!

ということは、ウォームギアを10分で１回転させれば星を追尾できることになる。１分で0.1回転・・0.1rpm

ER-114Mの赤道儀は、歯数が130枚のようなので0.1*130/144=0.090(rpm)　

つまり、赤道儀の赤経軸を0.09rpmで回転させるためには４速クランクギヤの2.5rpmを　2.5/0.09=27.7　

さらに28倍ほど減速する必要がある。今回使用した平歯車(ウォームホイルとして)は30歯なので、僅かであるが遅くなる。

カタログ値約2.5rpm等、不正確な部分も多いけど最終的にはPWMでコントロールするので問題ない。

モータの回転数はいくらにするば良いのか

0.09rpm=X/30 → X=2.7 rpm ※30は歯車による減速　　 60秒で2.7回転、一回転なら22秒

PWMのボリュームを調節して、シャフトに付けた目印が22秒で一回転する位置を求める。

ポータブル赤道儀について思うこと

ポタ赤で安定した成果を得るには極軸のバランスを取ることが大切だと実感しています。

カメラをスライドプレートに載せたり、片持フォークにしたり工夫されている方も多いようです。

既成品のポタ赤をドイツ式にする為のパーツもオプションで市販されてますが、どうせドイツ式にするのなら

初めからドイツ式赤道儀を買ったほうが良いじゃない・・と思った。でも、安くで軽くて、コンパクトに畳めるものは

見当たりませんね。現在、移動用にタカハシのＰ型を使ってますが、三脚がコンパクトに畳めないのが弱点です。

それではと安価な赤道儀・SW3PCとER-114Mにモータドライブを自作して取り付けたという訳です。

とにかく軽いです。分解することなく、このまま移動できます。公園の中を良いアングルを求めてあっちへ

こっちへと動き回れるのが良いです。極軸合わせは、高度角は予め合わせておけば、現場では水準器で、

方位角は北極星を見ながら感で合わせる・・広角～標準レンズならこれでok!

SW-3PCの赤道儀もテストしてみました。　ついでにフィルム時代のミノルタの70-210/4ズームレンズの性能を確かめたかったので。

レンズの性能はかなり良いですね。当時はライカのレンズとしても販売されていたようですし。＊いづれも中央部をトリミングしてます。

NEX-5Nはかなり小さなカメラなので、昔の望遠レンズを付けると重くて、カメラ底のネジでは保持できません。そこでレンズはSW-3PCの鏡筒バンドに取り付けました。赤道儀のセッティングは極軸を北極星をに向けるだけです（感による目分量）。

結論として、200ミリレンズ、30秒程度の露出であれば極軸合わせに気を使う必要は無いですね。以前は北極星が見えない環境だったので、地面に南北線(南中時の太陽の影を使って)を印して、それに極軸を目分量で合わせていました。こんなやり方でも300ミリ、30秒がok!でした。

ERもSW赤道儀も、難点は赤経・赤緯のロックが甘いということです。ギュと締めると視野が少し動きます・・基本、望遠レンズは使わないので問題ではありませんが、いつの間にか緩んでいたりします。それと赤経ギヤのバックラッシュが大きくて、７割が失敗でした。

十数枚撮りましたが、最後のほうは成功率が上がってますので、要領を掴めば上手くいくかもしれません。下は追尾成功例です。

★久しぶりに観望！二重星を見る 2019/01/30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ここ数年、冬季でも曇り空が多い。
　今日も晴れていたので、防寒具を着て外に出ると、空一面に雲が広がり天体望遠鏡を組み立てたまま
　15分間ほど家で待機・・なんとかオリオン座が見えたので二重星を探す。

　機材：ビクセンR100M＋ポルタ経緯台　　8-24mmズームアイピース

　◎おおいぬν1：5.8-7.7等　離角は17"ほど。　これは10センチ中倍率で分離した。
　◎オリオンβ　：100xでは分離しない。
　◎オリオンλ　：3.6-5.6等　離角４秒ほどで、ぎりぎり100倍で分離
　◎オリオンι　: :2.9-7.4　　11"これも伴星が暗いが10センチ中倍率で分離した。
　◎とも座n ：5.9-6.0　離角９秒ほど　10センチ30倍ほどで分離する。
　◎とも座２：6.1-6.8等離角17秒と大きいがやや暗い。40倍ほどで分離。

　※ファインダーを正立タイプの単眼鏡(8x30?)にしたので、天体導入が簡単にできた。
　　星図で位置をおぼえて、8x30双眼鏡で見つけ出す・・そしてファインダーで同じ位置に。
　　同じ30ミリでも双眼鏡の方がよく見える。ファインダーでは少し暗い。

常識を打ち破れ!!

冬の屋外は寒い！家の中から星を見たい、暖房の効いた部屋の窓から・・窓は閉めて、部屋は真っ暗にして

これが意外によく見えます。窓を開けると空気が揺らいで二重星とかは見えません。締めておきます・・

ただし、暖房を効かせ過ぎると窓が曇りますので、今日はエアコン17度設定で見てます。

利点は沢山あります。

１．寒くない（防寒着が不要になり動きやすい、そもそも動かずに見られますが・・）

２．観望道具を色々引っ張り出しても、後片付けが楽、放置しても夜露で濡れない

３．防犯上これ以上に安全な場所はありません。お茶を飲みながらじっくりと楽しめます。

４．接眼部に迷光が入らないので屋外の庭等で見るよりよく見えます。

欠点は視界が狭いということですが、夏は射手座付近の天の川、冬はおおいぬ座辺りの天の川と

双眼鏡で見る分には何の支障もありません。

昨日屋外で10センチ反射で見た二重星、おおいぬ座のν1も、口径７センチ、70倍で分離しました。

ガラス越しに見てですよ・・窓際にSW3PCをポンと置いて、ラクラク導入・・床に座ったままで赤道儀を操作、地面に膝をつかなくってもいい・・ホント楽だねー

15x60双眼鏡では、M41散開星団・冬のアルビレオ(綺麗に分離する)・M47、なんとM46の微恒星が

うっすらと見えたのは驚き(いつもは10センチ中倍率以上で見えるもの)・それにM93散開星団など。

双眼鏡だと星列の美しい場所を探すのが楽しい・・おおいぬ座δ付近の半円形に並ぶ星列は綺麗だ。

おとめ座γが二十数年ぶりに６センチクラスで分離できるようになった。その昔は6.5センチで綺麗に分離していたのだが、いつの間にか分離しなくなって久しかったのだが・・変化の無い恒星の世界だけど動いているのを実感できます。

ほぼ等光（3.6-3.7等）で、2019年現在離隔が2.8秒ほど・・(2002年には離隔1.8"で、ネクスター4GT LV7(190倍)で楕円形に見えるが分離はしなかった)。

春の透明度の悪い空でしたが、入門用２機種と年代物(40年前の６センチ屈赤)を比較観望。

　　ビクセン　　8cm f700mm 140x 綺麗に分離する　　100xでもなんとか分かれて見える
　　ケンコー　7cm f700mm 140x 同様に綺麗に分離する。星の周りを薄くティフラクションリングが取巻く。
　　ケンコー　6cm f800mm 133x 分離する。二星の間に隙間がはっきりと分かる。

　比較観望した結果、安価な望遠鏡でもよく見えることを再認識した。
　　45度正立プリズムでは、高倍率の使用は不可。安価な天頂ミラーはok!!

　その他、小口径で見える二重星もいくつか見てみた。今日の空ではファインダーでの導入は困難で、SW-3PC赤道儀の目盛環を使って導入した。大雑把な導入でも8*30正立ファインダーに入れば見えるのでok!

　　◎りょうけん座α：sw3 35倍。等光の二重星より綺麗だ。これはファインダーで導入した
　　　　　　　　　　　※ファインダーを鏡筒バンドの近くに付けているので覗きやすい。

　　◎かに座ι：sw3 35倍、70倍で伴星が青いのが分かる。
　　　　　　　　導入はふたご座βから赤経軸を東へ１時間回すと簡単にファインダーに入る。

　　◎かに座ζ：sw3 70倍　離隔6"なので主星にポチッと伴星がくっつき、これぞ二重星。
　　　　　　　　導入はかに座βから赤経軸を西へ回すだけ

　　◎かみのけ座12：離隔66"だけど、伴星が8.5等と暗いので 70倍(sw3)の方がよく見えるが
　　　　　　　　　　kr20(35倍)でも注意して見れば見えてくる。

　　※倍率を上げればモヤの影響を小さくできるので、暗い伴星も見やすくなる。

　　※今日の空で経緯台だったら導入にかなり手間取っていたと思う。もし、経緯台でやるなら
　　　デジタル傾斜計などを使って、高度角だけでも導入支援したいところ。これなら探し回らなくても良い。

数年前から入門用の安価な望遠鏡をテストしている。偶に外れもあるが、大抵はよく見える。微動装置の無い機種でも低・中倍率なら問題なく使える。両軸微動のある経緯台、赤道儀なら高倍率も使えるし、多少の振動は初心者にとっては、望遠鏡の扱いに慣れるよい機会となる。ベテランにとっても軽量なことが利点であり、ちょい見テレスコとして役に立つ。

上に掲載した画像のように、正立ファインダー(単眼鏡)を付けることで使える望遠鏡に変身する。入門者が月と惑星を見てオシマイになるのは、ファインダーが使いものにならないからである・・倒立像、視野が狭い、口径が小さくて暗い星が見えない、ガタガタして調整しても直ぐにズレるetc、本来ファインダーとして役立たない物が付いている訳だから暗い天体導入なんて無理。

今日、アマゾンのレビューで私と同じ事を言っている人を見かけました。趣旨はベテランや天文雑誌等の望遠鏡選びのアドバイスが入門者にとって適切ではないということですね。昔から言われている
１．色収差を少なくするために焦点距離の長い対物レンズを選ぼう。
２．軽い架台は振動が多いので重くて大きいものを選ぼう
３．口径の大きい方が良く見えるので、価格の割に口径の大きい反射望遠鏡がお勧めとか
それ以外には、ファインダーが倒立像であっても、宇宙に天地はないので問題ないとか・・ですね。

このような神話に近い教えを守っていては、自身にとって「本当に使い易い望遠鏡」を選べないと思う。

☆まず、双眼鏡を導入支援として使っているのに、なぜ正立ファインダーを使わないの？

☆鏡筒が長いと接眼レンズを覗きながら微動ダイヤルを直に回せない（フレキシブルハンドルは振れのもと）ので鏡筒の短いものが取り回しも楽だし振動も少ないので断然使いやすい。

☆天候の変化が激しい(すぐに雲が出る)昨今、組立・移動が素早くできる軽量な望遠鏡こそが初心者向き。

☆いつでも口径の大きい方がよく見えるとは限らない。口径の大きなものは倍率を上げないと光害の影響を受けてしまう。倍率を上げたら視野が狭くなって散開星団等は面白くない。小口径なら低倍率でもバックが黒くなって星が浮き出てくるというメリットが有る。光害地では7x50双眼鏡より8x30双眼鏡の方がよく見える。口径50ミリなら倍率を10倍にすると、視野の背景が暗くなって星が浮き出てくるのは、皆さんよくご存知のこと。

誰が、どのような環境で、どんな天体を見たいのかによって（望遠鏡が）選ばれるべきなのに、カタログ性能の良いものを一方的に勧めるのはもうやめよう。

ちょい見用テレスコを並べてみた。どれも1/4インチねじが付いているので、カメラ三脚に載せて使う。

［１］もともとは、６センチf420mmだったが、スピカのレンズに交換している。スピカの方が断然よく見える。ファインダーは8x21単眼鏡の接眼レンズとプリズムを外し、手元にあった双眼鏡のアイピースと交換した。これで倍率が５倍、瞳径４ミリと天文適正が上がった。６等星まではこれで見えるので、天体導入の必需品、これでスピカの性能が最大限発揮できる。

［２］キヤノンFD300/5.6にアメリカンサイズのアイピースアダプタを取り付け。望遠レンズ用三脚座（社外品）がちょうど適合した。シャープでコントラストも高い。しし座γも60-70倍で分離する。

［３］シグマ300/5.6＋アメリカンサイズのアイピースアダプタ

［４］双眼鏡のレンズ（60mmf270mm?)　鏡筒はミニボーグのもの。低倍率20～30倍、正立像。倍率を上げると甘くなるので30倍までで使用。45度正立は窓からの星見にいい具合。

［５］タカハシの20x50対空双眼鏡が壊れたので単眼にしたもの。小口径、高倍率双眼鏡の楽しさを知ったきっかけになったものだが、単眼になると導入にも手間取るので、LED照明の簡易ファインダーを付けた。

［６］組立望遠鏡15x40　中にプリズムが入っており正立像になる。強力なファインダーという感じ。

沈みゆく三日月が綺麗だったので望遠コンデジでちょこっと撮影

30～40年前には、入門用望遠鏡として主流だった「６cmF15」というスペックの望遠鏡・・改めて使ってみるとかなり高性能だった。古いケンコーの鏡筒を３本並べてみた。なぜケンコーか？ヤフオクでは人気がないので落札しやすいから。

KDS609の鏡筒バンドにビクセンのプレートを付けたらいろんなマウントに載って便利です。ファインダーは今も生産されている？対物レンズが絞りによって有効径１センチ程度になるという、呆れた代物です。前期型は一番下のKE-60Aと同じファインダーが付いていたようですが、コストダウンの結果おもちゃになってしまいました。でも、主鏡はD60mmf910mmで金属のセルに入った立派なものです。SW-DXは同じレンズがプラのセルに収まっています（鏡筒もプラです）。ファインダーは覗きやすい位置に取り付け直しました。天頂プリズムを使っての観望ではファインダーと天頂プリズムが干渉して使いにくいです。とくに鏡筒の長いものはファインダーを覗きながら上下微動装置などに手が届きません。ではフレキシブルを使えば・・とはなりません。最近の軽い架台だとフレキの振動が収まらないからです。

一番下は40年前の赤道儀KE-60Aに載っていた、D60f800の鏡筒です。コストダウンされたKDS609よりも高級感があります。例えばラックピニオンのハンドルが金属であるとか、ファインダーが少し上質であるとか・・でも、これは接眼レンズがラムスデン型で視野が狭いです。付属のアイピースはケルナーが付いてました。KDS609はMHです。

最近手に入れた、ケンコー・スカイウォーカーDX（多分30年ほど前の製品）がどれくらい見えるのか？
比較観望をやってみた。結論から言うと良く見える・・いや綺麗に見える。

良く見える望遠鏡というのは、シャープでコントラストがよく、二重星の分離も良い等々であろうか。
では綺麗に見える望遠鏡って??それはずっーと見ていても飽きない"絵"を見せてくれるものかな。

40年ほど前のケンコーの製品は職人の丁寧さを感じさせるいいものだった。
例えば６センチ屈折赤道儀（KE-60）や経緯台（KDS-609）は、口径60mm,f910mmのアクロマートを
金属セルに入れ、レンズキャップはセルに被せるものが付属していた。金属のセルに金属のキャップが
しっくりと嵌り、これぞ光学製品という感じだ。

手持ちの短焦点屈折
１．ケンコーSE120/F5　　口径12センチ、f600ミリ
２．ミザールGT68/F8.8　　口径68ミリ　f600ミリ
３．タカハシ65P/F7.7　　口径65ミリ　f500ミリ
４．ケンコー60/F9　　　　口径60ミリ　f540ミリ
５．ビクセン80/F8.8　　　口径80ミリ　f700ミリ

どれもアクロマートなので色収差は大きいが、シャープでコントラストもまずまずである。
鏡筒が短いほうが取り回しは格段に楽なので、どうしても短焦点のものが（市場にも）増えてくる。

二重星の分離も問題なく、短焦点だからよく見えないということはない。

スカイウォーカーDXとビクセンの80ミリf700を並べて月面を見てみた。
アイピースを選んで共に100倍程度で比較・・行ったり来たりで見比べ・・うーん、ここで気が付いた。
ケンコーを見ている時間のほうが長いことに・・綺麗なんだよなー。ビクセンもよく見えているが
目を惹きつけるのは階調が豊かで立体的に見えるスカイウォーカーの方。

これが長焦点レンズ（Ｆの大きい）の魅力ってやつだな。初めてアポ鏡筒で月面を見た時、月って
こんなに色があったんだと気付いたのを思い出した。※FS102、眼視観望にはあまり使ってないので勿体ない。

今度は部屋の中から窓ガラス越しに土星で見比べ。窓際に赤道儀SW3PCを置いて鏡筒を取っ替えながら
SW-DX、KDS609の６センチF15グループ　［VS］　GT68,sw3pc,スペースアローの短焦点屈折グループの
比較、アイピースもあれこれ交換しながらやったみた。

なんと、ガラス越しに100倍でも綺麗に見えるではないか・・
どの鏡筒もＡ，Ｂ環の明るさの違いはハッキリしている。しかし長焦点の方が
・像が安定している
・階調が豊か
・色収差が少ない
結果、綺麗に見える・・ずっーと見ていても飽きない、という結論になった。

補足
６センチ、８センチ共に100倍で比較すると、集光力のある８センチが白く見えていて
階調が飛んでいるのかと思って倍率を上げてみたが結果は同じだった

アイピースのせいで階調が少ないのか？それも確かめてみたが大差なかった。
結局、長焦点レンズ・短焦点レンズの性質のようである。

SW-DXはプラ鏡筒である。錫箔分離型であるが手に入れた中古品は錫箔が少しズレていて
ニュートンリングも中央よりズレている状態だった。こんな状態でも綺麗に見えた。

★こと座ダブルイプシロンで比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019/09/08
　月が明るいが二重星を見るには影響ない・・・と思ったが、SW-DX等に付いている
　おもちゃファインダーでは、こと座εが見えない。8x30単眼鏡では良く見える。

　比較結果は、　KDS609>SW-DX>=FV-80>SW3 と予想どうりであるが
　KDS609は星像が小さく、６cmクラスでは分離が難しい暗い方（ε1）の伴星もハッキリする。
　同じレンズを使っているはずのSW-DXはやや落ちるが分離はしている。
　FV-80も短焦点レンズ（D80f700）にしては星像がシャープ・・なんとか分離といえる。
　SW3は星像が大きく、ε1の暗い伴星が見え難い。
　※長焦点にOr6・150x　,　短焦点にLV5・140x　　

丁寧に造られた６cmF15は良く見える。自己所有の鏡筒ではタカハシ65mmf900(F14)と
ミザールGT68(D68f600mm F8.8)くらいか・・どれも古いものだが対物レンズが
光軸調整装置付きの金属セルに入っている。
　

ついでに書いておくと「スカイドリームGX-1000」というF15鏡筒(D60f900mm)も
テストした事があるが、こちらは全くダメで同じ長焦点F15とはいっても分離しない。

秋は星がよく見える・・というのは過去の話か？

下のグラフは過去20余年の「星が見えた日」をカウントしたものである。夏と秋の比較でもある。

2015年を境にして、夏と秋の差が無くなったようにみえる。８月に星が見える日が少し増えているように思う。2015年までは波があって数年ごとに極大を繰り返している。

※2005年の10月データは欠けている。2019年10月は、まだ結果が出ていないが多分10以下だろう。

追記：10月の星が見えた日は６だった。去年より悪い！もう、アキはアキらめろってか。

１．台風の進路が東にずれる等、大きく変化している。九州に上陸しないで直接東日本へ・・

２．季節が夏と冬しか無い。秋はどこへいった・・１０月は夏日となりセミは10/5まで鳴いていた。

青空の日でも暮れると、薄い雲が湧いてきて、透明度の悪い空になってしまう。

双眼鏡で見るとまずまず見えるのだが、肉眼ではサッパリだ！